Письмо № 15. Валентина Пономарева. Земля обетованная. Незабываемо.

    Воспоминания о поездке, куда можно поехать каждому

От аэропорта до аэропорта

Поднакопив за зиму «излишки» пенсии (в моём случае этому весьма способствовали овсянка, фрукты-овощи, обезжиренные творожок и кефир), решили мы с подругой погреть косточки где-нибудь в тёплых краях. Набираю на яндексе: «тёплое море в апреле». В первой, второй и последующих строках отображается Израиль. А почему нет? Звоню подруге. Она без колебаний: «Там ещё не была. Поехали!». Заказываю тур по указанному телефону. Девушка Катя из агентства «Шалом Тревел» в Тель-Авиве старательно подбирает соответствующий нашим возможностям отель в Нетании. Нас вполне устраивает «Гинот ям» («Сады моря») в центре самого популярного курорта. По сути – маленькая трёхэтажная гостиничка на 60 человек без «всё включено», только завтрак, зато самая дешёвая. Холодильник, телевизор, горячая вода, душ (ванны нет, а зачем нам она, если море под окном). Девушки мы неприхотливые,  до пенсии мотавшиеся в рабочем режиме по командировкам. По электронке получаю расписание экскурсий на двенадцатидневный тур. Стоимость всего путешествия – 38 тысяч рублей. Если забрать апрельскую пенсию – вполне можно уложиться.

И вот мы (экс-комментатор радиостанции «Юность» Ольга Краева и экс-корреспондент газеты «Комсомольская правда», то есть я) уже в аэропорту Домодедово. Перевозчик – израильская авиакомпания. (Забегая вперед, отмечу: порадовались потом, что не связывались с отечественными туроператорами, которые банкротятся на каждом шагу и бросают несчастных туристов в чужих странах. Через два дня после нашего возвращения некий «Идеальный рай» оставил большую группу соотечественников в  аэропорту Бен Гурион).

А мы вот уже у заветной черты, за которой стойка регистрации. Но стоп! Не так всё просто…

Полетавшие на своём веку немало, впервые сталкиваемся с  тем, что каждого пассажира приглашают за отдельный столик на собеседование. Выясняют, какова цель поездки, нет ли в багаже недозволенных предметов, не предлагал ли кто нам что-либо пронести на борт и т.д.  Предупреждают, чтобы не вздумали что-либо у кого-либо взять перед посадкой. Поёживаемся, начинаем осознавать, что едем в «слегка воюющую страну». Проходим множество «кордонов», прежде чем попадаем в «накопитель». Стоим час-другой, пока соответствующие службы проверяют отдельных пассажиров, приглашая их в отгороженный угол, где снова беседуют и  сканируют ручную кладь. Наш авиалайнер стоит рядом за стеклом, но в означенное время посадку не начинают. Более того, из самолёта сгружают какие-то упакованные в полиэтилен сумки, распаковывают в «уголке» и снова сканируют.

Наконец мы занимаем свои места. Два часа ночи. Это наше время вылета, но почему-то не взлетаем. Озадаченно переглядываемся. За окном иллюминатора вдруг начинается настоящая метель (только этого не хватало!). Стало совсем неуютно. Знали, что неделю назад разбился самолёт под Тюменью вроде как по причине обледенения крыла. А наше крыло прямо перед глазами быстро засыпается снегом! Но вдруг к нему подкатывает агрегат с длинным краном-«рукой» и начинает поливать какой-то жидкостью (соображаем, что от обледенения). Взлетаем с задержкой на сорок минут, но успокоенные.

Вот ведь натура человеческая! Вроде глубокая ночь, летим плавно, ни одной воздушной ямки, - спи себе, да спи. Так нет же, «очень кушать хочется». Как только по проходу проехали тележки стюардов (с ужином или завтраком?), пассажиры заметно оживились. Всему правому ряду раздали приборы и большие пластиковые тарелки с салатом. Нашему левому досталось по маленькому сэндвичу. Соседи уплетают свой салат, а мы всё ждем  вилки-ложки. Но уже развозят чай-кофе. Приходится довольствоваться тем, что дали. Что за «дискриминация»? По привычке начинаем строить предположения. Сошлись на том, что на стадии компьютерных билетов пассажиров рассортировали на граждан страны и туристов (у которых по прилёту будет завтрак, чего перекармливать…). И только на обратном пути всё прояснилось, когда стюардесса каждого спрашивала, дать сэндвич или салат. Оказалось, персонал первого лайнера сделал так, как ему было удобнее, не особо интересуясь мнением пассажиров. Как это всё по-нашему, «по-советски»!

В аэропорту на выходе пассажиров встречали представители тур- компаний с табличками в руках. «Нашего» нет, вот незадача! Сразу подходят несколько человек, начинают участливо спрашивать по-русски, чем помочь. Мы приободрились: не пропадём. А вот и к нам бежит запыхавшийся молодой человек, извиняется за опоздание. Усаживает в «мерседес-бенц» и мчит на бешеной скорости в Нетанию, благо машин почти нет, а дорога как зеркало. Шестой час утра (в Москве на час больше), начинается рассвет. В низинах довольно плотный туман. Но когда поднимаемся наверх, проявляются цветущие окрестности. Из московской метели мы попали поистине в Землю Обетованную.

 Иерусалим

 В первый день осваиваемся, встречаемся с морем, но купаться ещё не рискуем: воздух 26 градусов, вода – 18.  Нетания-курортная тянется вдоль моря на 11 километров. Пляж песчаный, почти пустынный (сезон начинается с мая). Посидели часок на берегу. Море плещет у ног, солнце мягкое ласкает – ощущение счастья! Назавтра (6 апреля) едем в Иерусалим, то есть на юг от нашего места пребывания. Группа сборная из всех отелей, всего 14 человек. Но и этого, как оказалось, достаточно, чтобы во время экскурсии кто-то потерялся, кого-то ждать, кого-то догонять.

Специально не смотрела ничего в интернете, чтобы впечатления были первозданными. Как-то встретит нас город, колыбель трёх мировых религий - иудаизма, ислама и христианства? Поскольку выехали очень рано (подъём в пять утра), всю дорогу дремали. Первая остановка – смотровая площадка на Масличной горе. Потрясающая панорама старого города, которую потом увидим на множестве подарочных «магнитиков». Прямо под горою – долина высохшей реки Кедрон, по другую сторону которой – Храмовая гора. Гид показывает сверкающий там на солнце золотой Наскальный купол, мечеть Эль-Акса (место, с которого, по преданию, пророк Мухаммед был вознесён на седьмое небо). В западной части возвышается здание построенной царём Иродом Цитадели.

Старый город обнесён древней стеной, в которой восемь ворот, каждые со своей историей. Почти напротив - огромные Золотые ворота, которые когда-то были закрыты турками. Их ещё называют воротами Милосердия. Согласно еврейской традиции, Мессия войдёт в Иерусалим именно через эти ворота. Вся панорама - в золотисто-охристых тонах, завораживающе красива. Ощущение нереальности происходящего, словно попадаешь в библейские времена. Кедронская долина – это огромное древнее кладбище, чётко разделённое на три части: римскую, арабскую и еврейскую. Кто только тут не воевал! Город в течение столетий  завоёвывали (разрушали и строили) турки, иорданцы, римляне, крестоносцы и т.д. и т.п. Все оставили тут след свой.

С удивлением узнали, что именно Иерусалим – настоящая столица Израиля, Тель-Авив – только финансовый и торговый центр страны. В новом Иерусалиме (где нам, к сожалению, не удалось побывать) находится резиденция израильского парламента – Кнессета, здесь же – Большая Синагога, гигантский торговый центр Малха, Иерусалимский театр и Музей Святой Земли. Иерусалим – первый по величине и самый густонаселённый город Израиля (около восьмисот тысяч жителей).

А на Масличной горе (где Иисус излагал своё учение в проповеди перед учениками) через дорогу от смотровой площадки – новый Храм Всех Наций с изысканно украшенным фасадом. Другое его название – Гефсимания, потому что стоит он в том самом Гефсиманском саду. Вдали сверкает золотыми куполами небольшая русская православная церковь Марии Магдалины. Попасть туда нам не удалось, сад был закрыт.

Гид приглашает в автобус, чтобы ехать на Храмовую гору, поскольку расстояние приличное, хотя на взгляд – рукой подать. Однако долго не можем тронуться с места: дорогу пересекает поток паломников-индусов (никогда бы не подумала, что в Индии есть христиане-католики). Все паломники в чёрных одеяниях, несут множество деревянных крестов. Мужчины, женщины, дети поют псалмы. Процессия нескончаема, движение транспорта парализовано. Как узнали позже, инцидент попал даже в новости израильского телевидения.

Наконец мы на горе Сион. Храм царя Давида, где якобы его могила  (на самом деле её тут нет). Перед храмом памятник с отломанным носом, на котором латинскими буквами обозначено «DAVID», оказывается вовсе не Давиду, кто-то из завоевателей поставил кому-то (кстати, в стране мы больше не встречали вообще каких-либо памятников, почему-то здесь не принято скульптурное изображение человека). В общем – сплошное разочарование (или сказывается перенасыщенность информацией?). Здесь куда ни ступи – святое место, каждый камень священен. Чтобы все понять и осмыслить, надо пожить хотя бы недельку, а так «галопом по европам» - мало что оседает в памяти. Побывали у могилы Девы Марии, поднимались к Цитадели, пообедали в арабском ресторанчике (поскольку уже в пятницу еврейские рестораны и магазины не работают).

Потом – главное: посещение Храма Гроба Господня.

Долго поднимались по наклонной улочке, которая представляла собой настоящий арабский рынок. По ходу гид просветил нас, что арабский – второй государственный язык в Израиле, что арабы составляют едва ли не шестую часть населения страны, что проживают здесь бедуины, друзы, иорданцы, сирийцы и другие арабские народы. В общем, тишь да гладь....

Где-то на пути встретилось нам захоронение в оградке. По преданию, там покоятся останки тех, кто когда-то строил Храм. Легенда гласит, что один был ослеплён (на могильной плите – торс с головой без лица), другой обезглавлен (торс, стало быть, без головы). На свою беду наш гид показал это на себе, проведя ребром ладони по шее. В это время мимо нашей группы проходил араб средних лет. Увидев характерный жест  гида, стал неистово кричать. «Наш» стал не менее ожесточенно ему отвечать (не то на арабском, не то  на иврите). Наконец разошлись. Спрашиваем, в чём дело. Оказывается араб подумал, что нам рассказывают, как арабы отрезают головы евреям, возмутился страшно, что их, арабов, такими представляют туристам. Ну, ничего себе, конфликт на ровном месте…

Где-то тут, в арабском квартале от нашей группы оторвались трое туристов, мы вынуждены были надолго задержаться. Вскоре нас притиснули к стенам домов, по центру улицы к Храму потекли нескончаемые колонны паломников-католиков из разных стран. Каждая процессия в своих одинаковых одеяниях, опять же с крестами и песнопениями. Группа монахов в одеждах коричневого цвета несла огромный пятиметровый крест. Особо трогательно смотрелись детские разноцветные стайки, группки монашек в белых одеяниях. Но даже сфотографировать это уникальное шествие было невозможно из-за плотности толпы, в которую мы попали. Когда «щёлкаешь» вслепую, держа фотоаппарат на вытянутых руках, в кадр попадают только макушки голов.

До сих пор в неведении, что это было. Кто-то сказал, что мы попали в Иерусалим во время католической пасхи. По другим источникам дорога к Храму знаменует собой тот путь, который прошёл Иисус от Судного места до Голгофы. И каждую пятницу группы христианских паломников со всего мира во главе с монахами-францисканцами повторяют этот путь.

Как бы то ни было, дорога со временем стала свободнее, и мы потихоньку пошли к Храму. Перед ним – оцепление из военных, за которым мы обнаружили потерявшихся соотечественников, весьма напуганных. Гид вызволяет их, и мы, наконец, вступаем под крышу Храма – самое святое место на Земле. Поражают размеры сооружения – целый квартал, по меньшей мере. Шесть пределов – по числу христианских конфессий. Случаются конфликты  (в прошлом году даже по российскому телевидению показывали ожесточённую драку между армянами и греко-католиками). В голове не умещается, как это возможно в святом месте! Как следствие – металлические решётки, разделяющие пределы.

Паломники уже вышли через другой ход, мы смогли в общем потоке подняться на Голгофу, пройти пять последних остановок Крестного пути (раздевание Иисуса, распятие, снятие с креста, одевание и захоронение). Всё это под куполом Храма, остановки (станции) – в нескольких метрах друг от друга.

Ставили свечки, молились, освящали иконки и кресты у плиты, под которой, по преданию, был похоронен Иисус. Всё это как во сне, восприятие как-то затуманено. Осознание того, где мы побывали, придёт позже… Огромная очередь в Кувуклию (где перед православной Пасхой нисходит Благодатный огонь), но нашей экскурсией долгое стояние не предусмотрено. Потому прижигаем связки из 33-х свечей (годы земной жизни Христа) от бокового огня. Зато гид представил нам своего друга-араба (как оказалось, ключаря Храма), не преминув подчеркнуть, что «арабы бывают разные».

Посетили римскую «улицу» Кардо. Там, где много веков назад кипела торговая жизнь, остались только разной высоты колонны. К ним мы подходили через нынешние арабские торговые ряды. Рассматривали  раскопы древних слоёв в зарешеченных глубоких колодцах. Гид обратил внимание на огромную многоступенчатую колонну внутри одной лавочки. Моя любопытная подружка подбежала поближе рассмотреть «древность». Гид отчаянно закричал, чтобы она отошла. Тут же появился хозяин лавки и начал требовать деньги «за погляд». Гид, естественно, сказал ему что-то «ласковое», завязалась ожесточённая перепалка. Мы стали уговаривать гида отправиться дальше, но не тут-то было: «Я на своей родной земле, буду там, где захочу!». Видя такую неуступчивость, толстый араб резко захлопнул двери своей лавчонки. Проходящий мимо другой араб что-то сказал нашему гиду. Тот удовлетворённо перевёл, что хозяин лавки «алкоголик и наркоман». Инцидент был исчерпан.

Забегая вперед, отмечу, что экскурсии по стране возят, главным образом, бывшие «советские», покинувшие Россию в начале девяностых. В основном это москвичи и питерцы, получившие когда-то хорошее образование и сумевшие быстро адаптироваться и быть востребованными на исторической родине. Позже мы заметили, что выходцы из бывшего СССР и есть самые ярые патриоты Израиля, постоянно внушающие туристам,  что в стране самая лучшая в мире армия и авиация (то есть, лётчики), сельское хозяйство, медицина, наука и культура. Многое бесспорно. Страна за какие-то 75 лет буквально «выросла» на голой земле. Население  - около восьми миллионов (считай, чуть больше пол-Москвы), а обустроились так, что нам и не снилось…

Завершение нашего маршрута – общеизвестная Стена Плача, которую израильтяне называют просто Западной Стеной. Это всё, что осталось от Второго Храма, разрушенного завоевателями. Огромные камни стоят один на одном без цемента, удерживая друг друга на месте лишь своим весом. Паломники всего мира собираются здесь, чтобы помолиться и оставить свои послания Господу в разломах и трещинах камней. Народу здесь всегда много, довольно суетно. И лишь хасиды в чёрных плащах и шляпах, да ещё гурники в огромных бобровых шапках (при любой температуре), похожих на гнезда крупных птиц, невозмутимо шествуют сквозь толпу. Лица (даже у детей) отрешённые, непроницаемые. Они всегда в молитве. Государство их содержит, выплачивая на каждого члена семьи около семисот долларов (за что многие работающие израильтяне, мягко говоря, не очень их любят). Но это к слову. Приблизившись, наконец, к Стене, мы были несколько обескуражены. Вдоль неё, затоптанные и пыльные, валялись сотни скомканных записок. И нам как-то расхотелось оставлять там свои послания. Гид потом объяснил, что записок такое множество, ветром их выдувает из стен, служители периодически чистят это место, что это нормально и естественно. Но святость момента как-то притупилась (или наше «рацио» не дало нам её ощутить?). А в целом экскурсия была потрясающая, дала пищу для многих размышлений.

 Назарет

 На следующий день мы едем на север, в Галилею Христианскую. У православных – праздник Благовещения. И первая остановка в Назарете – собор Благовещения, правда, католический. Но всё равно символично, всё равно ставим свечи (здесь повсюду в храмах свечи не покупают, но жертвуют на храм, кто сколько может). Строительство собора завершено в 1969 году. Это пятая церковь, построенная на том месте, где архангел Гавриил возвестил Деве Марии предстоящее зачатие младенца. Здесь же грот Благовещения. Базилика впечатляет размерами и убранством. Запомнилась галерея, в которой собраны иконы Божьей Матери из разных стран (более пятидесяти). Что характерно, Дева Мария из Японии похожа на японку, из Чили – на чилийку, из Кореи – на кореянку и т.д. С высоты базилики Благовещения просматривается каждый уголок Назарета, где жил Иосиф со своей женой Марией, где Иисус провёл детство.

Далее по маршруту должна быть Церковь умножения хлебов и рыб, но проезд закрыт, и мы направились сразу к горе Нагорной проповеди. Место сказочное, невероятной красоты в цветочных облаках  деревья и кустарники. Поражает цветущий банан: огромная (более полуметра) кисть с маленькими зелёными плодами наверху заканчивается роскошным вишнёвого цвета бутоном.  Густой аромат накрывает нас как куполом. Невиданные древние деревья, которые невозможно обхватить и троим. По зелёным лужайкам бродят вальяжные зеленохвостые павлины, без стеснения приближаются к вытянутым рукам туристов. Поистине – Райский сад.

На вершине – католический храм Петра и Павла с розовыми куполами. От него спускаемся прямо к берегу Галилейского моря.

Собственно, это закрытое озеро (Киннерет), единственный в стране природный источник пресной воды. С каждым годом оно мельчает, отступает от своих прежних берегов. Вспоминаем, как  по дороге в Назарет  гид (второй бывший москвич) показал нам огромное сооружение из труб и как бы поставленных на попа серебристых цистерн. Это опреснитель морской воды – величайшее достижение израильских инженеров. Так что безводье стране не грозит. Надо будет – создадут нужное количество таких опреснителей.

Омываем ноги в галилейских водах, набираем священную жидкость  в бутылочки и направляемся к реке Иордан, которая вытекает из озера Киннерет.

Здесь находится Ярденит – место крещения, куда со всего мира стекаются паломники. Опять лёгкое разочарование: Иисус крестился не здесь - ниже по течению. Во времена арабо-израильского конфликта та часть реки переходила к арабам (Голанские высоты тут совсем рядышком). Шестидневная война ликвидировала угрозу со стороны сирийской армии, но место крещения не  возвратили назад. Впрочем, какая разница: река-то одна.

Ещё в Назарете купили белые крещенские рубахи. Облачаемся в них и вместе со всеми паломниками и туристами трижды окунаемся с головой в зеленоватую тёплую воду Иордана. Одеяния забираем с собой, высушиваем, не стирая, чтобы увезти домой частичку святого места.

Едем в киббуц Гинносар на побережье Киннерета. Попутно знакомимся с историей появления киббуцей. Как оказалось, не наши колхозы были их прообразом, а все как раз наоборот. Первые коллективные хозяйства возникли на землях нынешнего Израиля ещё в 1908-1914 годах (при Османской империи). С разных континентов приезжали евреи на историческую родину, общинам помогали богатые сородичи со всего мира. Киббуцы стали формой выживания и защиты в довольно враждебном окружении. Всё было общим, никакой частной собственности. Дети с малого возраста не только воспитывались в общественных учреждениях, но и жили отдельно от родителей. Член киббуца не имел права ничего покупать для себя без разрешения общества. С образованием государства в 1948 году коллективные путы стали несколько ослабевать. Молодежь начала отрываться от общин, уезжать в города. В наше время в киббуцах уже разрешена частная собственность, можно открыть своё дело. Но во время уборки урожая все на общих работах.

Как выяснилось, наш гид именно в Гинносаре  проживает. Утром уезжает в Тель-Авив, оставляет там свою машину, а после того, как развозит туристов по отелям, - возвращается домой. Нас удивили пасущиеся по склонам холмов коровы (увидеть такое в Подмосковье давно не доводилось…). Гид удовлетворяет наше любопытство: это пасутся мясные породы, которые дают всего-то по пять тысяч литров молока в год. Но жирность его очень высока, из этого молока делают твёрдые сыры, а сами бурёнки идут на мясо. Молочные же стада – только на фермах, надои от каждой коровы – до пятнадцати тысяч литров в год. (Ничего себе, в советское время доярка, добившаяся половину такого результата, помнится, получала звание Героя Социалистического Труда).

«А хотите посмотреть ферму в моём киббуце?» - интригующе спрашивает гид. Конечно, хотим! Автобус подкатывает к ажурному сооружению (металлические стойки поддерживают лёгкую крышу – вот и вся «ферма»). Тут лето круглый год, нет необходимости в мрачных кирпично-бетонных казематах, где пребывают отечественные кормилицы. Никаких навозных куч, специфического запаха. Коровы в стойлах – группами, напротив - телята, каждый в своей загородке (от только что родившегося до уже повзрослевших). Красные лампы над «детскими» клетками. «Взрослое» и «детское» стойла разделяет транспортер, который, судя по всему, на обратном пути где-то омывается, возвращается чистеньким. Обслуживают ферму три человека, всё автоматизировано.

Всё замечательно, но почему при таких-то надоях так дороги в городских магазинах молочные продукты? В первый же день в Нетании купили однопроцентный кефир за 14 шекелей (доллар обменивается на 3,7 шекеля), округленно – около 120 рублей. Не только молочные, но  и другие продукты не дёшевы. Почему? Спрашивали об этом у гидов,  у многих бывших соотечественников. Кто-то пожимал плечами: страна маленькая, чтобы себя прокормить, вынуждена многое экспортировать. Одна девушка промолвила с грустью: «Тут даже воздух дорогой…».

По дороге из Назарета многие городки и деревни - очень друг на друга непохожие. Гид пояснил, что это арабские и еврейские поселения. Ехали через город (к сожалению, не записала названия), чётко разделённый дорогой на две части. Справа – чистенькие, ухоженные кварталы, слева – мусор на улицах, кое-где – настоящие помойки на виду. Гид рассказал, что арабы и евреи селились врозь изначально. И хотя город имеет одно название, у каждой части - свой муниципалитет. В общем «национальный вопрос», как и везде здесь имеет место быть…

 Мертвое море

 Два дня передыха (уже купаемся!), – и мы катим в микроавтобусе к Мёртвому морю. В Иерусалиме к нам двоим присоединяется семейная пара из Подмосковья. Снова едем на юг, за Иерусалим. Пейзаж в течение двух с небольшим часов движения постепенно меняется. Растительность «мельчает», потом исчезает вовсе. (Кстати на небольшой территории страны можно встретить разные климатические зоны – от покрытых снегом горных вершин и плодородных долин до засушливых и бесплодных пустынь). Сначала поднимаемся выше и выше, потом постепенно опускаемся в самое низкое место на земле. От перепадов давления слегка глохнем, но постепенно «выравниваемся». Очень помогают бутылки с водой, прихваченные из гостиницы. (К слову, без воды здесь – никуда; организм быстро обезвоживается. Даже в Нетании мы постоянно таскали бутылочки с собой. По глотку – и уже легче. Это в апреле. А каково в июле, когда столбик термометра поднимается до плюс 50?).

Катим вдоль побережья Мёртвого моря на самый юг (около 45 километров). Пустынно и безжизненно. Наконец показалось обжитое место: курортные гостиницы.

У нас это путешествие - без экскурсовода, но водитель предупреждает, чтобы в воду входили осторожно, она «выталкивает»,  нельзя допускать, чтобы попала в нос, в глаза. И вот в СПА-гостинице мы предоставлены сами себе. Ключ от шкафчика с одеждой - на руке, платочки на голове, купальнички сидят ладненько: мы готовы «оздоравливаться». Природное и профессиональное любопытство подталкивает испробовать все. Наши более состоятельные попутчики ушли на «обертывания» грязью и какие-то минеральные ванны. Мы с подругой Олей отправились для начала в сауну, потом – в джакузи.  В центре холла – огромный бассейн с водой из Мёртвого моря. Оля тихонько сходит по ступеням и сразу хватается за поручень, на котором по периметру «висят» всплывшие отдыхающие. Ну а я пытаюсь, как в свой московский бассейн, сразу плюхнуться в середину. Вода мгновенно выталкивает и переворачивает меня, попадает в рот и в нос¸ жжёт невероятно. Еле успела выскочить, под душем долго полоскала физиономию. Потом осторожненько спустилась в воду. Ходить по дну можно, но с трудом. Одно неверное движение – и может снова крутануть.

«Повисели» немного – надо же и самого моря вкусить.

Вокруг гостиницы – настоящий оазис. Причудливая зелень, диковинные цветы. А в ста метрах начинается настоящая пустыня с жёлтым слепящим песком. Как такое возможно? Оказывается, на всей площади «оазиса» - тоненькие трубочки искусственного орошения. Такими трубочками «пронизана» вся плодородная земля страны – ещё одно мировое достижение.

К морю ведет уложенная плитками дорожка, после неё - перила под тентом, выдвигающимся далеко в море. Но мы же не можем «как все»: решили прямо с берега ступить в воду. Наколов ступни острыми кристалликами соли, покорно побрели к резиновому коврику под тентом, откуда тихо сползли в воду. Ощущение невероятное: лежи, читай газету. Маслянистая жидкость держит тебя на поверхности как мягкая прогнувшаяся пружина. Тут самое главное – не переборщить: концентрация всевозможных минеральных солей такая, что вскоре начинает неметь язык.

Соли очищаются на промышленных предприятиях, применяются для различных целей в сельском хозяйстве и промышленности в стране и за рубежом. Пакетики с разноцветной ароматизированной солью продаются и на Мёртвом море, и в парфюмерных лавках разных городов. Как и чёрный ил, обладающий целебными свойствами. Что любопытно: в гостинице на Мёртвом море всё гораздо дороже, чем в той же Нетании (где мы удачно и отоварились).

«Усталые, но довольные»  возвращались «домой». По просьбе наших спутников водитель сделал крюк – довез до горы, на которой был когда-то город Сдом (Содом), разрушенный огнём и самородной серой за преступления его жителей. Оттуда (по Библии) бежал Лот со своей женой, предупреждённые о том, что им нельзя оглядываться. Жена Лота не послушалась, оглянулась и была превращена в соляной столп. Водитель показал нам некий столб на склоне горы Сдом, в котором при доле фантазии можно угадать женскую фигуру.

На обратном пути, высадив попутчиков, долго стояли в иерусалимских пробках. Думали, что это связано с пасхальной неделей (еврейская Пасха – Песах – 8 апреля, по сему случаю в нашей столовке всю неделю давали мацу). Оказалось, перекрывали улицы в связи с подготовкой к празднованию Дня независимости (27 апреля). Еле выкарабкались, в Нетанию приехали уже ночью.

Спали плохо: сердчишко трепетало, как заячий хвостик. Всё-таки «переборщили» с солями, да и температура во впадине Мёртвого моря была за 36 градусов…

 Тель-Авив, Яффо, Алмазная биржа

 Два дня сразу после завтрака гуляли по кромке моря час-полтора (морские ванны для ног), густо намазываясь кремами. Когда я пробежалась в первый раз без крема – плечи к вечеру стали малиновыми, такое здесь солнце. К одиннадцати утра с пляжа уже уходили, чтобы не перегреться.

12 апреля – последняя полдневная экскурсия, которую начали с Алмазной биржи. При входе сдали паспорта и фотоаппараты, нас сфотографировали и повесили на шею «бейджики» с фотографиями. Поднимаемся на десятый этаж и попадаем в огромный роскошный салон-магазин с витринами, наполненными драгоценностями. Почти у каждой -  девушка-продавец, разговариваем исключительно по-русски.  С правой стороны – открытые кабины, где оформляются сделки. Ну, это не для нас с подругой (не то, что долларов, шекелей уже «кот наплакал»). Однако, две москвички из нашей группы какие-то сделки оформляли, из-за чего мы потом прождали их более получаса.

Мы же просто любопытствовали. У витрины с изделиями из белого золота и аметистов робко спрашиваю цену маленького изящного колечка. Продавец с готовностью демонстрирует кольцо, подобное которому у них «купила принцесса Диана». И совсем «недорого» - от трёх с половиной тысяч долларов.

Надо сказать, что в тот день моя Ольга с утра была не в духе. С мрачным видом ходила она по салону, не особо задерживаясь у витрин. Одна девушка (у серебряных изделий) попыталась привлечь её внимание, предлагая то одно, то другое. Подруга моя небрежно промолвила: «У вас тут всё стандарт,  а я люблю авторские работы…». Продавщица аж поперхнулась: «Да Вы только посмотрите!». И тут настал Ольгин час («у советских собственная гордость!»). Она небрежно протянула  руку с огромным золотым топазом, который достался ей в наследство от деда – уральского огранщика драгоценных камней. Всеобщий восторг, прибежали девушки от соседних витрин. Редкостный камень, получивший свои классические 58 граней лет 150 назад, оправленный в серебро с мелкими сапфирчиками, покорил всех. Больше нам ничего не предлагали.

По самому Тель-Авиву мы быстро проскочили на микроавтобусе: пыльно и скученно, такое впечатление, что дома вырастают один из другого. Намного интереснее – Яффо, от которого и пошёл Тель-Авив. Старый город со своими узенькими (на ширину расставленных рук) улочками производил впечатление огромного замка на большой горе. Улочки -  по числу знаков Зодиака и носят их названия: улица Рыб, Водолея, Весов и так далее. Петляли, спускались-поднимались по каменным ступеням, видели огромный неохватный фикус величиной с дом. Потом на перекрёстке улиц гид показала нам огромный  подвешенный апельсин в каком-то сосуде, напоминающем большой горшок. Не укоренённый в земле, апельсин считается символом Израиля, ветви его олицетворяют приехавших с разных континентов израильтян. Без корней, но на родине, выживают здесь как этот всегда зелёный апельсин.

Побывали на холме, где по преданию Ной строил свой ковчег, прошли по мостику Желаний с латунными знаками Зодиака, стёртыми до золотого блеска «желающими», заглянули в какой-то раскоп, огороженный металлической решёткой. Гид поясняет: места здесь библейские – где ни копни, всегда найдёшь что-то древнее. Но земли в государстве так мало, что оно не может позволить себе пространственные раскопки. Обозначено место небольшой ямкой, - и достаточно. Далее пусть работают экскурсоводы…

Напоследок долго фотографировались у небольшого открытого бассейна опять же со всеми знаками Зодиака по окружности, вероятно выполняющими в сезон роль небольших фонтанчиков. Весьма экзотично!

 Пора домой!

 Последние три дня просто отдыхали. Главное развлечение – местный рынок, который посетили ещё в первый день пребывания (обеды и ужины надо было как-то организовывать…). По нескончаемым фруктовым и овощным рядам можно ходить часами: настоящий восточный базар с пряными ароматами и продавцами-зазывалами. Сразу же поразила дешевизна фруктов и овощей. В рыбные и мясные ряды мы даже не заглядывали. Набирали пакеты сладкого красного перца по 1,5 шекеля (округлённо - около 15 рублей за килограмм), находили по той же цене клубнику (тоже потребляли килограммами). Помидоры и огурцы - чуть дороже (огурцы, кстати, не понравились: трава травой, ни вкуса, ни запаха). Яблоки, груши, персики, апельсины-мандарины – всё по доступной цене. Свежий чеснок (головки с кулак) дополнял наше витаминное меню. По старой командировочной привычке Оля прихватила с собой кипятильничек, мой вклад – чай, кофе. Питание получалось недурное, перепробовали и местные вина (совсем не дешёвые). В общем, жизнь удалась.

Только позже, пообщавшись со старожилами и экскурсоводами, поняли, откуда дешевизна. Сельское хозяйство Израиля, может быть, самое высокопроизводительное в мире. Здесь царствует наука, генная инженерия, гидропон. А когда овощи выращиваются без земли, да ещё геномодифицированные – польза от них весьма сомнительна. Так что восторги наши по поводу собственной «витаминизации» к концу пребывания несколько поутихли.

И уже захотелось домой.

Мы и раньше ловили себя на том, что иногда одновременно говорили одну и ту же фразу или слово (всё-таки вместе были уже в третьей поездке, бывшие однокурсницы по Уральскому университету, девушки сибирских и уральских корней), а тут вдруг ни с того ни с сего одновременно затягивали:

Эх, сколько видано, эх, перевидано!

Воздух Родины – он особенный, не надышишься им…

Ностальгия, что ли?

Именно в последние дни случилась «серьёзная» размолвка. Во всех поездках мы по привычке подшучивали друг над другом, мелко подкалывали. Помнится, водитель по дороге с Мёртвого моря всё посмеивался над нами: «Ну и весёлые же вы…». В тон ему говорю: «Да мы такие. От одного корня происходим: одна дворянка, другая – дворовая». Обе при этом заливаемся смехом (роль дворянки исполняла подруга Оля). В общем, всё как всегда. А в один из последних дней, возвращаясь с рынка, мы неожиданно для меня сделали большой крюк в несколько километров.
Надо сказать, рынок от нашей гостинички был недалеко, 15-20 минут ходьбы. К нему  шли почти по прямой до большого перекрёстка, где сходились несколько улиц. Оля моя всё сокрушалась: архитектуры здесь вообще нет. То есть береговая линия современных отелей по одну стороны главной улицы, серо-жёлтые кубы домов без балконов с окнами, завешенными жалюзи, - по другую. В старом городе, действительно, глазу не за что зацепиться, все дома и улочки на одно лицо. Уходя в первый раз на рынок, показала Оле нечто вроде трансформатора на столбе; «Вот наш ориентир!». Прошли пару кварталов – другой такой же «ориентир», потом третий… Только позже на какой-то из экскурсий узнали тайну «ориентиров»: в Израиле на каждом доме – солнечные батареи. Электричество добывается «из воздуха» - еще одно величайшее достижение инженерной мысли. Вода в дома подаётся холодной, нагревается солнцем.

Так вот, на рынок мы шли всегда по одной дороге, а возвращались всегда по разным. А поскольку за направление пути отвечала я, то за последний крюк мне и досталось по полной. «Тоже мне, «сусанин»! Завела, чёрт знает куда…», - ворчала подруга. Я неожиданно для себя «психанула»: «Ну и ходи сама, никуда больше водить тебя не буду!» - и отстала на три шага. Идём молча, сопим. Вдруг Ольга воспроизводит (как бы про себя, но довольно громко) такой разговор двух известных актёров, один из которых уже ушёл в мир иной: «Почему это Вы, дорогой, столько лет терпите режиссёра, который орёт, матерится, унижает Вас? - А потому, дорогой, что я молчу, но в двух карманах держу по фиге и про себя повторяю: сам дурак, сам дурак…». Всё это Олюня произносит с неподражаемыми интонациями, я невольно прыскаю, и мы обе заливаемся смехом: тяжёлая размолвка позади. Очень это серьёзное дело – выбирать себе попутчика. Этот последний случай ещё раз подтвердил, как мы «совпали». Так что ездить будем и дальше.

Последние дни нашего пребывания на Святой Земле пришлись на  православную Пасху. К сожалению, не удалось попасть в Храм Гроба Господня на схождение Благодатного  огня.  Даже если бы мы собрали последние шекели, доехали до Иерусалима и попали в Храм (что маловероятно), более полусуток простоять в ожидании нам было просто не по силам. Решили «ловить момент» по телевизору, поскольку были в нашем распоряжении два российских канала и один израильский на русском языке, на котором видели знакомые лица из «Эха Москвы». (Кроме российских каналов, принимаются также два английских, два французских).

Момент главного таинства Пасхи едва не пропустили. Включили  «Планету РТР», а там фильм Павла Лунгина «Дирижёр» начался. Как заворожённые смотрели на экране весь наш путь до Иерусалима под божественную музыку «Страсти по Матфею», сочинённую выпускником Московской консерватории – епископом Венским и Австрийским Илларионом. В марте 2007 года прошла премьера сочинения в Большом зале Московской консерватории, - и вот уже музыка звучит на весь мир в российском фильме. Оторваться от экрана мы не могли. Фильм непростой, как все у Лунгина. Российский оркестр с хором собираются куда-то на гастроли. Вдруг неожиданный звонок дирижёру, - и адрес гастролей меняется: коллектив летит в Израиль. Пересказывать содержание бессмысленно, но смотреть надо. Сначала всё мозаично, фрагментарно, непонятно. Потом «пазл» сложился, когда переодетый в хасида араб-смертник взорвал себя на том самом людном арабском базаре, где мы недавно побывали по дороге к Храму. Если бы фильм смотрели дома, воспринимали бы всё иначе. Ну, кто из россиян поверит, что сын дирижёра умер в Израиле от голода, от безденежья (отец лишил поддержки за то, что уехал против его воли. Он даже на похороны не пошёл). Получается, что Святая Земля забрала у него сына? Но она же его и вернула, когда подруга сына передала записку: «Я люблю тебя, отец…». Все очень тонко, на полутонах, сюжет такой неожиданный…

А через минуту  по телеканалу -  схождение Благодатного огня в Храме Гроба Господня и сразу же - пасхальная служба в Храме Христа Спасителя, которая совсем по-другому воспринимается на чужбине.

В аэропорт уехали на полчаса раньше назначенного времени. Водитель (бывший житель Омска) привёз в нашу гостиницу новых туристов, а нам - какая разница, где ждать, номер-то мы уже сдали. Опять восхищаемся дорогой, как автолюбитель спрашиваю о ценах на бензин. Водитель сразу мрачнеет. Не только в том дело, что бензин вдвое дороже нашего, - цена повышается ежемесячно. «Не хочу об этом говорить, давайте о чём-нибудь позитивном». «Но почему?» «Видите ли, жизнь здесь так непроста, что без позитива невозможно. Не хочу обсуждать проблему, которую не могу решить – я её просто не замечаю…». Теперь стало понятнее, почему все гиды бодро восклицали на прощание: «Больше позитива!»

Мы были одними из первых на наш рейс. На соседней скамейке восседал хасид лет пятидесяти с седыми пейсами, намотанными на уши. В неизменном чёрном плаще и чёрной широкополой шляпе. Весь багаж -  маленькая сумка и чёрная шляпная коробка. Лицо попутчика было непроницаемое, если не сказать – каменное. Время от времени его искажала недовольная гримаса, хасид вставал, нервно уходил куда-то, оставляя свой багаж. В общем, не очень приятный тип. И что вы думаете? Именно он оказался нашим соседом, причём занял кресло у прохода. Ну, повезло!

В полёте мы с Олюней долго терпели, пока сосед не встал, наконец, в туалет. Мы скоренько – за ним. А когда вернулись, он уже был на месте. «Разрешите…» - вежливо обратились мы. Он с готовностью вскочил и вдруг широко улыбнулся: «Пожалуйста, пожалуйста!». Оля справилась с наушниками, включила классическую музыку. А мы с соседом стали смотреть фильм на висящем над передним рядом телевизоре. Фильм на иврите, но сюжет был понятен: подопытные обезьяны захватили город и устроили его жителям «красивую жизнь». Боковым зрением вижу, как заинтересованно реагирует сосед, смеётся, хмурится и даже ёрзает в кресле. Лицо его совершенно преобразилось, он стало как-то мягче, приветливее. Перед самым выходом из салона самолёта не удержалась и с журналистской бестактностью ляпнула: «Простите, но у Вас сейчас совсем другое лицо, чем было в аэропорту?». Он весело улыбнулся: «Но я же уже в России!». «А мы-то думали, что Вы ортодокс…». «Я и есть ортодокс! - с гордостью ответил он – Но вы поживите в Израиле подольше и многое увидите совсем по-другому. Я там мамашу навещал». Вот-те и на!

И всё-таки наш «неоднозначный» сосед не испортил нам общей картины путешествия. Честное слово, коллеги, очень недурно этак встряхнуться на семьдесят втором году жизни. Позитива – море! Очень советую тем, кто ещё ездит, побывать хотя бы раз на Святой Земле. Помогает избавиться от некой «зашоренности», привитой нашим образом жизни.

На второй день после возвращения в Москву позвонила Катя из Тель-Авива, поинтересовалась нашими впечатлениями от поездки (такой интерес от нашего турагентства даже представить невозможно…). Конечно, все было великолепно! Ещё девушка сказала, что мы были первыми российскими туристками, которых их агентство (вероятно, ещё молодое) отправляло на Мёртвое море. Мелочь, но приятно. Спасибо, Катя!